□李会贤

会贤堂旧址

北京城里的什刹海是集自然风光、人文历史、市井文化、传统民俗为一体的旅游胜地，一年四季游客络绎不绝。然而，令我流连忘返的，却是这里一处名称和我名字完全雷同的文物保护遗址，这种因名而结的缘分实属巧合，更为珍贵。

每次到京，这里是我必去之地——始建于1875年的会贤堂。虽然经历了近一个半世纪的风雨侵蚀，铅华尽退，但沉淀下来的历史遗存却依然被人们所津津乐道，值得我们去探幽索胜。

什刹海毗邻北京城的中轴线，位于故宫西北方向，包括前海、后海和西海三个水域，与故宫西边的北海、中海、南海水域相连，面积多达30余万平方米，素有北方水乡之美誉，堪称京城明珠。据传，很早以前这片水域四周曾有十座佛寺，故称“什刹海”。

旧时北京城的饭庄以“堂”字号规模最大，其次才是“楼”字号、“春”字号等等。“堂”字号中，依据规模和公众知名度，排列前八的史称“八大堂”，从堂号称谓、建筑设计到菜品制作都十分讲究，依次为会贤堂、聚贤堂、庆和堂、福庆堂、福寿堂、惠丰堂、天福堂、同和堂。主人对它们的选址布局颇用心思，多建在府邸、大宅门的聚集区，美轮美奂，雅致考究，菜品口味兼具南北，风格特点中西并存。堂院中几乎都设有戏台，以供宾客喜庆宴会、应酬往来之用。

占据什刹海中心位置，坐落在前海北沿上的会贤堂作为“八大堂”之首，其前身是清光绪年间礼部侍郎斌儒的私邸。那时的礼部主管科举、国家礼仪等重大事项，兼具现在文化和旅游部、教育部和外交部的部分职能，侍郎仅次于尚书，相当于现在的副部长。清光绪十六年（1890年），斌儒授意山东烟台人王承武把私邸开设成了饭庄，取名曰“会贤堂”。而斌儒这么显赫的官员，他的私宅为什么会变成一个豪华的会所呢？我们无从考究，但以其在官场的职位和管猎的范围而言，也许是为了聚拢各路社会贤达而设立的一个会客、交际场吧，毕竟有头有脸有地位的人聚在一起，名曰“会贤堂”就名副其实了。相传，每年科举考试揭榜后，中举的学子们都会到这里来庆贺一番。

会贤堂坐西北而面东南，其规模气派宏伟，在同类饭庄中当属首屈一指。临海是一幢中式两层建筑，大玻璃窗、青砖对缝、雕栏画栋，宽敞明亮。门辟其间，门簪上镌刻的“群贤毕至”四字，取自王羲之《兰亭集序》，意境相契，古雅精良；门楣上镌刻的“会贤堂”三字极有来头，出自同治十三年的状元、光绪和宣统两代皇帝的老师、东阁大学士陆润庠之手，方正光洁、清华朗润。从光绪末年到上世纪二十年代，可以说是会贤堂的鼎盛时期，天潢贵胄是这里的主顾和常客，文人墨客把这里视作欲比风骚的舞台。登临楼阁，依窗眺望，一年四季，风光迵异。尤其在夏秋两季，观荷赏月别具洞天，实乃大雅之兴，而绝佳的观赏位置便是会贤堂莫属。近代著名教育家，北京大学原校长、陕西籍人士沈尹默曾作《减字木兰花·赠友》，词云：“会贤堂上。闲坐闲吟闲眺望。高柳低荷。解愠风来向晚多。冰盘小饮。旧事逢君须记省。流水年光。莫道闲人有底忙。”会贤堂上作词赠友，看似闲情养性，实则喻理寄情，真乃一代君子也。

从会贤堂向东北方向步行，不足一袋烟的工夫便可登上银锭桥。这座横跨在后海和前海连接处、形似元宝的石桥始建于明代，是什刹海景区内的神来之笔，因其桥形酷似银锭而得名，享有很高的知名度。过了银锭桥朝西北方向走就是后海北沿，行千米之余便是现存规模最大、最完整，等级最高的清代王府摄政王载沣的醇亲王府。载沣，这位末代皇权的实际掌控者，他的长子就是末代皇帝溥仪。银锭桥和会贤堂是载沣每日进宫回府的必经之路。

从会贤堂出发，沿西南方向漫步便是前海西街，不足五百米左右，就是号称“一座恭王府，半部清代史”的和珅官邸。在这座融入了江南园林与北方建筑风格、汇聚了西洋建筑之美与中国古典园林特色的园中，除了一睹和珅豪宅的奢华之外，还有藏在假山正中间的一尊碑石，这便是康熙皇帝为其祖母孝庄太后祝寿时的御笔“福”字碑，堪称恭王府一绝，令游客们不惜排长队也要一睹真容。

可以毫不夸张地说，什刹海是演绎中国近现代史的主要舞台之一，而会贤堂是这个舞台上的重要角色之一。辛亥革命前后，摄政王载沣就曾在会贤堂多次召集会议，讨论“军国大事”；溥仪还专门派大臣绍英在会贤堂宴请“中华民国”总理熊希龄。他们父子二人可谓会贤堂的常客。五四运动爆发前后，鲁迅等一批爱国进步人士在会贤堂讨论新文化运动；著名京剧大师梅兰芳也经常在这里展示才艺。上世纪三十年代末，随着政治腐败，经济衰落，加上日本侵华战争升级，会贤堂的生意日渐衰落，终于在抗战胜利前夕歇业。1948年会贤堂易主，成为辅仁大学校友楼，有诗曰：“昔日帝王堂前燕，飞入辅仁校友楼。”

站在古老的会贤堂前，回望百年历史的沧桑巨变，远望钟鼓楼的碧瓦蓝天，近揽什刹海的荷塘堤柳，抚今追昔，不禁使人感慨万千。

□李会贤

会贤堂旧址

北京城里的什刹海是集自然风光、人文历史、市井文化、传统民俗为一体的旅游胜地，一年四季游客络绎不绝。然而，令我流连忘返的，却是这里一处名称和我名字完全雷同的文物保护遗址，这种因名而结的缘分实属巧合，更为珍贵。

每次到京，这里是我必去之地——始建于1875年的会贤堂。虽然经历了近一个半世纪的风雨侵蚀，铅华尽退，但沉淀下来的历史遗存却依然被人们所津津乐道，值得我们去探幽索胜。

什刹海毗邻北京城的中轴线，位于故宫西北方向，包括前海、后海和西海三个水域，与故宫西边的北海、中海、南海水域相连，面积多达30余万平方米，素有北方水乡之美誉，堪称京城明珠。据传，很早以前这片水域四周曾有十座佛寺，故称“什刹海”。

旧时北京城的饭庄以“堂”字号规模最大，其次才是“楼”字号、“春”字号等等。“堂”字号中，依据规模和公众知名度，排列前八的史称“八大堂”，从堂号称谓、建筑设计到菜品制作都十分讲究，依次为会贤堂、聚贤堂、庆和堂、福庆堂、福寿堂、惠丰堂、天福堂、同和堂。主人对它们的选址布局颇用心思，多建在府邸、大宅门的聚集区，美轮美奂，雅致考究，菜品口味兼具南北，风格特点中西并存。堂院中几乎都设有戏台，以供宾客喜庆宴会、应酬往来之用。

占据什刹海中心位置，坐落在前海北沿上的会贤堂作为“八大堂”之首，其前身是清光绪年间礼部侍郎斌儒的私邸。那时的礼部主管科举、国家礼仪等重大事项，兼具现在文化和旅游部、教育部和外交部的部分职能，侍郎仅次于尚书，相当于现在的副部长。清光绪十六年（1890年），斌儒授意山东烟台人王承武把私邸开设成了饭庄，取名曰“会贤堂”。而斌儒这么显赫的官员，他的私宅为什么会变成一个豪华的会所呢？我们无从考究，但以其在官场的职位和管猎的范围而言，也许是为了聚拢各路社会贤达而设立的一个会客、交际场吧，毕竟有头有脸有地位的人聚在一起，名曰“会贤堂”就名副其实了。相传，每年科举考试揭榜后，中举的学子们都会到这里来庆贺一番。

会贤堂坐西北而面东南，其规模气派宏伟，在同类饭庄中当属首屈一指。临海是一幢中式两层建筑，大玻璃窗、青砖对缝、雕栏画栋，宽敞明亮。门辟其间，门簪上镌刻的“群贤毕至”四字，取自王羲之《兰亭集序》，意境相契，古雅精良；门楣上镌刻的“会贤堂”三字极有来头，出自同治十三年的状元、光绪和宣统两代皇帝的老师、东阁大学士陆润庠之手，方正光洁、清华朗润。从光绪末年到上世纪二十年代，可以说是会贤堂的鼎盛时期，天潢贵胄是这里的主顾和常客，文人墨客把这里视作欲比风骚的舞台。登临楼阁，依窗眺望，一年四季，风光迵异。尤其在夏秋两季，观荷赏月别具洞天，实乃大雅之兴，而绝佳的观赏位置便是会贤堂莫属。近代著名教育家，北京大学原校长、陕西籍人士沈尹默曾作《减字木兰花·赠友》，词云：“会贤堂上。闲坐闲吟闲眺望。高柳低荷。解愠风来向晚多。冰盘小饮。旧事逢君须记省。流水年光。莫道闲人有底忙。”会贤堂上作词赠友，看似闲情养性，实则喻理寄情，真乃一代君子也。

从会贤堂向东北方向步行，不足一袋烟的工夫便可登上银锭桥。这座横跨在后海和前海连接处、形似元宝的石桥始建于明代，是什刹海景区内的神来之笔，因其桥形酷似银锭而得名，享有很高的知名度。过了银锭桥朝西北方向走就是后海北沿，行千米之余便是现存规模最大、最完整，等级最高的清代王府摄政王载沣的醇亲王府。载沣，这位末代皇权的实际掌控者，他的长子就是末代皇帝溥仪。银锭桥和会贤堂是载沣每日进宫回府的必经之路。

从会贤堂出发，沿西南方向漫步便是前海西街，不足五百米左右，就是号称“一座恭王府，半部清代史”的和珅官邸。在这座融入了江南园林与北方建筑风格、汇聚了西洋建筑之美与中国古典园林特色的园中，除了一睹和珅豪宅的奢华之外，还有藏在假山正中间的一尊碑石，这便是康熙皇帝为其祖母孝庄太后祝寿时的御笔“福”字碑，堪称恭王府一绝，令游客们不惜排长队也要一睹真容。

可以毫不夸张地说，什刹海是演绎中国近现代史的主要舞台之一，而会贤堂是这个舞台上的重要角色之一。辛亥革命前后，摄政王载沣就曾在会贤堂多次召集会议，讨论“军国大事”；溥仪还专门派大臣绍英在会贤堂宴请“中华民国”总理熊希龄。他们父子二人可谓会贤堂的常客。五四运动爆发前后，鲁迅等一批爱国进步人士在会贤堂讨论新文化运动；著名京剧大师梅兰芳也经常在这里展示才艺。上世纪三十年代末，随着政治腐败，经济衰落，加上日本侵华战争升级，会贤堂的生意日渐衰落，终于在抗战胜利前夕歇业。1948年会贤堂易主，成为辅仁大学校友楼，有诗曰：“昔日帝王堂前燕，飞入辅仁校友楼。”

站在古老的会贤堂前，回望百年历史的沧桑巨变，远望钟鼓楼的碧瓦蓝天，近揽什刹海的荷塘堤柳，抚今追昔，不禁使人感慨万千。